[ARTIGO] Fotometria para Inicantes em Modo Manual

Neste tópico tenho como objetivo , explanar os conceitos mais basicos da fotometria ( medição de luz) , de forma a ajudar os inciantes , que como eu , querem cada vez mais melhorar sua fotografias de uma maneira consistente , apoiados em conhecimento, e incentiva-los a pesquisar mais o assunto .
Conto com as sugestões e criticas dos mais experientes para tornar ainda mais util este tópico .


Em algum momento de nossa trajetória de aprendizado na fotografia , nos deparar com o uso do modo M ( manual ) , onde todas as decisões serão nossas ( ISO / Velocidade / Abertura ) .

Neste momento , o fotometro e o histograma da camara passam ser ferramentas de grande valia .

E como toda ferramenta , é necessário conhecer os principios basicos para poder ser bem usada .

Fotometro ( medidor de Luz )
: Mede a quantidade de Luz que incide sobre um objeto .

a. Fotometro das maquinas DSLR mede a quantidade de luz refletida pelo objeto
b. A cor do objeto nao influencia no nivel de luz refletida . Dois objetos de corres bem diferentes , podem refletir a mesma quantidade de luz.
c. Na camaras DSLR apresenta normalmente uma escala que vai de -2 à +2 , indicativos de pontos de exposição , do ingles EV ( exposure value ) .

Considerando que o 0 (zero) é a quantidade de luz necessária para obter a imagem , cada ponto a mais ou a menos dobra / reduz pela metade a quantidade de luz que a imagem recebe

+1 recebe do dobro de luz -1 recebe a metade de luz

+2 recebe 4x mais luz -2 recebe ¼ de Luz

Exemplo :

Se para ISO 100 , Velocidade 1/100 , abertura f/2.0 estamos com o fotometro em Zero
ISO 100 , Vel ocidade 1/200 , abertura f/2.0 estaremos com o fotometro em -1
ISO 100 , Vel ocidade 1/50 , abertura f/2.0 estaremos com o fotometro em +1

Podem calcular para + 2 e – 2 ?


Histograma ( Linha de historia )
: Mostra a quandidade de pixels existente na imagem . referente a cada um dos 255 tons de cinza .
A escala vai da Esquerda (preto absoluto = 0 ) para direita ( branco absoluto = 255) .
No centro temos um cinza médio muito referenciado na fotografia

Ver imagem abaixo com um histograma e a representação do fotometro ( a comparação não é por acaso )

http://i.imgur.com/gRyZ8Sn.jpg

Com base neste conceitos basico , vamos as primeiras consequencias pratica

A. Ao fotografar se zerando o Fotometro ( figura 1 ) , ou seja , ajustando o ISO , Velocidade e Abertura para que o fotometro da máquina fique em zero , onde , a principio teremos a quantidade certa de Luz para gravar a imagem , obtemos uma imagem “acinzentada”, pois o sistema esta preparado para levar tudo ao cinca médio .

Imagem 1 , o papel usado é branco , porem perceba e veja o histograma o tom acinzentado da foto , ajustei todos os parametros para ter o fotometro no zero.

http://i.imgur.com/MIFOCuJ.jpg

http://i.imgur.com/EDIl3pR.jpg


Imagem 2
, Sendo o papel branco , ajustei novamente o fotometro para um novo parametro , diferente de zero , e obtive a imagem com os tons mais reais ao que eu via( papel branco , traços pretos , e cinzas bem claro ) .

O parametro usado e o motivo sera apresentado mais a frente .

http://i.imgur.com/tQQUjhD.jpg

http://i.imgur.com/xa8v9sg.jpg

Conclusão
Devemos ter em mente a cor onde iremos ajustar a fotometria , cada cor reflete determinada quantidade de Luz .

Escolha a cor predominante de seu objeto , a luz sendo a mesma que ilumina toda a imagem ,as cores irão estar ajustada devido a fotometria feita.

Na imagem abaixo , novamente utilizarei o conceito de fotometria “zerada” na imagem 3 e fotometria ajustada na imagem 4

Perceba que coloque 4 lapis de cor , de 4 cores bem diferentes , porem na imagem em P&B os dois centrais se apresentam com tonalidades quase iguais, consequencia do conceito que o fotometro mede a luz refletida , e não a cor .

Imagem 3

http://i.imgur.com/qRNIQDr.jpg

http://i.imgur.com/vnjW5nW.jpg

Imagem 4

http://i.imgur.com/sJvo8mj.jpg

http://i.imgur.com/vKDP1eC.jpg

As cores dos escolhidas representam os principais pontos de referencia para o ajuste da fotometria : Branco , Preto , Azul , Amarelo , Vermelho , Verde .

Imagem 5

http://i.imgur.com/LM4C5K9.jpg

Uso pratico
Ao ajustar a fotometria devemos ter em conta qual a cor do objeto me que estamos medindo e considerar este fator na definição de Velocidade / Abertura / ISO .

Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Vermelho ou Verde : usar fotometria em zero ( e reflexão destas cores assim como o asfalto e cor de pele caucasena estao bem proximo do cinza médio )

Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Amarelo : usar fotometria em +1
Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Azul : usar fotometria em -1

Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Branco : usar fotometria em +2

Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Preto : usar fotometria em -2 , sendo este o ajuste mais sujeito a erro , pois é muito comum uma superficie preta , que deveria absorver muita luz , ser reflexiva , ai em questão de refeleão de cor , não teremos -2 . é preciso testar .

Para todos os casos devemos sempre efetura testes e verificar no histograma o resultado .

Quando estamos com a fotometria em + 2 estamos perto de obter cores bem claras ou mesmo branco puro que irão aparecer no lado direito do histograma . O mesmo vale para o oposto ,ao ajustarmos a fotometria em -2 , estamos perto de obter cores bem escuras ou mesmo preto puro que irão aparecer no lado direito do histograma.

Nota: Ainda , para garantirmos uma maior precisão na fotometragem , utilizar a medição tipo “spot”, que ira atuar de forma muito pontual e realmente “focar” no objeto que voce escolheu para medir e nao no ambiente como um todo , o que poderia acontecer se usar uma medição matricial. Para detalhes do tipo de medição , veja o manual de sua maquina.

Um exemplo pratico , imagem de uma empresa ( e cor ) bem conhecida . Imagem sem tratamento .

Imagem 6 : Modo de medição matriz e fotometro zerado

http://i.imgur.com/glRoEPx.jpg

Imagem 7 : Modo de medição spot , com fotometria medida na cor amarela , ajustada em + 1

http://i.imgur.com/z70lbV9.jpg

Espero que seja útil . Até a proxima dica

Fábio José

Dicas excelentes…

Conhecer a “luz” é o início de tudo. Quem não tem controle sobre a luz, jamais conseguirá fotos boas…

:clap: :ok:

Ótima iniciativa Fábio! :ok:

Legal, esse vai virar pdf pra ler mais tarde.

Muito bom.

:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

Muito bom. Assim que der, vou pegar minha câmera e fazer uns testes baseados nesta aula.

:ok:

O que fazer então com o céu da imagem que ficou totalmente branco, ao contrário da primeira foto em que tudo estava aparecendo corretamente?

Gorodrify .

A amplitude total de escala tonal desta imagem é alta e pode estar perto do limite senão acima da capacidade do sensor.

na imagem 6 que ficou na media , o céu ficou bom , porem perdemos detalhes em varias sombras e as cores do logo estão diferentes da cor real.

na imagem 7 , que por opção fotometrea no logo da empresa para privilegiar a cor , ja sabia que o céu ia estourar ( e esperava que alguém percebe-se ) , visto que minha decisão foi apresentar o logo o mais correto possível.

Algumas opções para resolver esta questão seria , as abaixo , sempre lembrando que em imagens de larga amplitude tonal , a decisão sera guiada pelo objetivo final da imagem

a. A mais basica , cortar a imagem
b. usar filtro ND
d. Efetuar a fotometria pelo ceu e verificar se o logo nao ficaria muito escuro
e. efetuar 3 imagens com 3 fotometria , por exemplo 0 +1 -1 e usar técnicas de HDR de forma a garantir a reprodução de todo o campo tonal.

tenho certeza que outras soluções podem ser apresentadas por colegas mais experientes

Em breve estarei colocando um outro artigo, sobre qual falarei de decisão e uso de “zonas” de imagem .

Abraços e espero ter respondido sua duvida .

Fábio José

2x :ok: :ok:

Como sempre foto é uma questão de escolhas. Não dá pra ter sempre tudo na foto, então vale optar pelo que é o seu assunto principal. Dá pra tentar salvar o céu numa pós produção…

Seria o mesmo conceito de latitude de exposição?

A medição em 0 sempre vai deixar em tom de cinza médio, então se
escolhe onde quer fazer a fotometria e verifica se a amplitude tonal
“cabe” no sensor da câmera. Assim garantiria uma foto exposta corretamente.

Certo?

Com toda a certeza! :ok:

Carlos ,

Este conceito ja é o segundo passo , apos entender o conceito basico de fotometria apresentado aqui , o proximo passo é o conceito de amplitude tonal , tambem apresentado como Sistema de Zonas , criado por Ansel Adams .

Sobre este tema , e com foco no iniciante , estarei em breve colocando um artigo, . ( O que , como fazer , uso pratico )

Abraços

:fight:

Opa, fico no aguardo! Parabéns pela iniciativa, esta de fácil compreensão e é de extrema importância para quem está começando!

Pessoal, eu acabei de criar meu login aqui e estou perdida.
Ganhei minha primeira dslr, uma sony alpha 37
Mas eu simplesmente não sei aonde altera a velocidade do obturador e a abertura do diafragma, eu não encontro nada relacionado a isso no manual, já li 3 vezes ele inteiro.
Sendo assim eu não consigo tirar fotos no modo manual, alguém que conheça dessa câmera pode me ajudar?

Você leu apenas o manual que vem impresso (este é bem incompleto). Na página 104 do manual que vem no CD explica como fazer:

http://pdf.crse.com/manuals/4420745511.PDF

Colocar em modo M

Ao girar o dial (a “rodinha” que fica na frente da câmera, logo abaixo do botão liga/desliga) você controla a velocidade ou tempo de exposição.

Ao pressionar o botão AV (na parte de cima/atrás da câmera) e ao mesmo tempo girar o dial, você controla a abertura.

Muitíssimo obrigada, já estava quase chorando, rsrs!!
To lendo agora o manual do CD, quando abri até me assustei!!

Guta ,
bem vinda ao Forum

Se apresente no espaço Sony - Espaço Sony / Minolta

Voce ira encontrar muitas dicas para sua Sony.

Abraços
Fábio José

O erro na fotometria da segunda imagem é apenas considerar a cor e desprezar a quantidade de luz que incide nela.
Amarelo é +1 (ou mais + 1.5 / +2 - depende da saturação) quando recebe luz direta, sem estar na sombra e se, como no caso, estiver, tem que ser feita a compensação da sombra, ou seja, fechar, que nesse caso seria 1 ponto tb.
Então, não necessitaria de ter compensação nenhuma.
Imaginem se esta placa dos Correios estivesse metade fora da sombra, recebendo luz direta e quando apontar para a mesma cor amarela em spot, na parte sombreada e depois na parte sem sombra, mesmo sendo na mesma cor, a medição seria a mesma ? A resposta é não.
Então o autor esquece de levar em conta a quantidade de luz recebida, e que, obviamente, vai ser a partir dela a quantidade de luz refletida por determinada cor que o fotômetro fará a medição.
Então NÃO é apenas levar em conta a cor e sim a quantidade de luz refletida por ela, que é determinada se recebe luz direta ou se está na sombra.